В последнее время в моду входит так называемый гастрономический туризм. Вот какое определение дает ему Википедия: «Это вид туризма, основной целью которого является знакомство с кухней той или иной страны. Гастротур - комплекс мероприятий по дегустации блюд, характерных для местной кухни».
Среди российских туристов наиболее востребованы гастрономические туры в экзотические страны Азии и Латинской Америки. А тем временем иностранные туристы с большим интересом изучают русскую кулинарию.
А ПЕНЗА МОЛЧИТ...
В настоящее время существует несколько гастрономических маршрутов, которые турфирмы предлагают гурманам и любителям интересных путешествий. Например, отведать настоящие русские пельмени предлагают на Урале, любителей черной и красной икры и других морепродуктов заманивают на Дальний Восток, фруктов и вина - на Кубань, а самую правильную уху для путешественников всегда готовы сварганить в Астрахани. Там же вас угостят медовыми арбузами и дынями.
В Карелии можно собственноручно поймать и запечь нежнейшую форель, попробовать блюдо с забавным названием калитка (пирожки из ржаной муки), морсы и варенье из лесных ягод - брусники, морошки, черники, клюквы.
Одна из самых своеобразных в России - алтайская кухня: в ней преобладают мясные и молочные блюда, в том числе несколько видов сыра, кисломолочные напитки и даже молочная водка, точнее, самогон - арака.
В некоторых регионах страны предлагаются программы типа «Обед в русской избе», которые организуются в настоящем деревенском доме, хозяева которого принимают гостей в соответствии с русскими хлебосольными традициями. Хозяйка сама при вас выпекает в печи хлеб, наваривает чугунок картошки из своего огорода, достает из погреба разносолы, режет и запекает поросенка. Ценное достоинство такого гастрономического тура - экологическая чистота используемых продуктов.
В настоящее время ведется подготовка и развитие центров гастрономического туризма в Пскове, Переяславле-Залесском, Плесе... А чем может похвастаться Пенза? В прежние годы могла многим!
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Вот что писал про пензяков Михаил Салтыков-Щедрин: «Как только въезжаешь в границы губернии, так уже чувствуешь, что пахнет съестными припасами, и слышишь кругом раздающееся чавканье. Все ест, или отдыхает от еды, или вновь о еде помышляет».
В Пензе, продолжает классик, «вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно назвать религией еды...
Один щеголяет стерляжьей ухой, в которой плавают налимьи печенки; другой поражает двухпудовым осетром, третий подает телятину, в которой все мясные волокна поросли нежным жиром; четвертый предлагает поросенка, который только что не говорит.
Я никогда не забуду судака под провансалем, который однажды подали к закуске у корнета Загибалова... В другой раз мне подали ростбиф... ну, такой ростбиф, что я инстинктивно поцеловал кусок, прежде чем положить его на тарелку!»
Мемуарист Филипп Вигель упоминал, что «трюфели (грибы с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами. - Прим. ред.) на пензенских пирах занимали рельефное место». Ему вторит мемуарист Василий Инсарский: «Если у такого-то сегодня на званом обеде было столько-то трюфелей, то завтра на вашем званом обеде должно было быть непременно вдвое больше».
А Александр Куприн рассказывал о наровчатском мировом посреднике Фалине, который привез из Пензы секрет яблочной пастилы.
Журналист и писатель Владимир Гиляровский несколько лет служил в Пензе актером. Со знаменитой пензенской водки «Углевка» началось его знакомство с отцом будущего реформатора театра Эмилем Мейерхольдом. Они встретились в ресторане Кошелева, где преуспевающий фабрикант угостил Гиляровского своей фирменной продукцией - «Углевкой» завода Э. Ф. Мейерхольда, произведенной в Пензе.
«Ах, и водка была хороша! - писал впоследствии дядя Гиляй.
- Такой, как «Углевка», никогда я нигде не пил - ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее «вдовья слеза», как Москва называла эту водку, была лучше смирновской».
И где это все? Это только на плакатах просто написать «Сохраняя прошлое, создаем будущее!». Что мы можем предложить требовательному гастротуристу сегодня?
Начальник регионального управления культуры и архива Евгений Шилов предлагает рассмотреть вариант с ежегодным фестивалем пензенских производителей «Шурум-Бурум».
«То, что туризм многолик, - это факт. Каждый регион славится своей кухней. У нас, к примеру, делают замечательную окрошку. Ее готовят как раз в рамках фестиваля «Шурум-Бурум».
А еще у нас мордовские праздники сопровождаются дегустацией национальной кухни. У татар на Сабантуе спросом пользуются перемячи. Во время Спаса православная кухня представлена. Вот на этом и надо сделать акцент».
ВСЕМ ЛЕНЬ?
У известного пензенского ресторатора Валерия Сафронова своя точка зрения на гастротуризм:
«В нашем регионе это абсолютно неисследованный вопрос. Из местных операторов турбизнеса заниматься им пока никто не собирается. Все выглядит так - отправил туристов в Турцию или Египет, а то и куда подальше, заработал процент с путевки - жизнь удалась.
А то, что можно и к нам привозить иностранных туристов не только в Тарханы, но и в гастрономический тур, - никому и в голову не приходит. А вернее, всем лень этим заниматься. Между тем эта тема таит в себе огромный потенциал. В среднем один день гастрономического тура в Европе стоит 1 000 евро в сутки!
Я сам деревенский и помню, как изумительно моя бабушка готовила. Она брала не обилием еды, а ее разнообразием. А какие моченые яблоки она делала, какие сыры, как готовила солонину, которую я потом ел все лето напролет...
А картофельное пюре от бабушки - по-современному де-фенуа! Это не просто картошка, мятая на воде, это все делалось на сливках, картофель ставился в печку на пару часов, посыпался сыром, заливался молоком... Там были свои хитрости.
И она не одна такая была в своем селе. Культура приготовления пищи имела исторические корни. Лет 100 с небольшим назад в селе Среднеречье ныне Белинского района хозяйничал заводчик Морозов. Бизнес его строился на мельнице, обслуживавшей весь уезд. Он мог позволить себе заняться и строительством железной дороги, и уж тем более возить поваров из-за границы. Вот у них-то наши бабушки и прабабушки и перенимали кулинарные секреты».
По мнению ресторатора, для развития пензенского гастротуризма необходимы два фактора. Первый - местный продукт, способный привлечь туриста. Именно те фирменные сурские блюда, ради которых люди готовы сорваться в дальнее путешествие.
А второй фактор - умелая подача. Для этого можно специально отстроить таверну или харчевню, а заодно и фольклор подтянуть в виде песен и плясок. (В Пензе, кстати, с этой миссией справлялся во времена СССР трактир «Золотой петушок», до наших дней не сохранившийся - см. стр. 18. - Прим. ред.).
Но, по мнению Сафронова, все это сегодня может выглядеть лишь как хобби какого-нибудь креативного пензенского предпринимателя. А если уж у него дела пойдут на лад, то тут и другие бизнесмены подтянутся, начнут опыт копировать, и туроператоры почувствуют свою выгоду.
«Я часто вспоминаю поездку во Францию, - говорит ресторатор. - Мы с женой по приезде в Париж, например, плюнули на музеи и Эйфелевы башни и отправились в свое гастрономическое турне.
А в Париже представлены практически все кухни мира. И, кстати, там уж если говядина - то это нормальная говядина, умерщвленная гуманным способом, а не как у нас - дешевых сортов да еще набитая гормонами страха, который животное испытывает перед смертью...
Вот это был гастротур! О потраченных деньгах мы нисколько не жалеем!»
Даниил Франк
«Молодой ленинец», № 20, 13 мая 2014 г.
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ», © 2011—2024